Хөшигний хурд ба диафрагмын хамаарал. Апертур, Хөшигний хурд, ISO гэж юу вэ? Практикт зөв өртөх

Хэрэв та анхны SLR, толин тусгалгүй эсвэл бусад камерыг худалдаж авсан бол гарын авлагын тохиргоо, тэгвэл өнөөдрийн бидний нийтлэл танд ашигтай байх болно. Тиймээс өнөөдөр бид зураг авалтын гурван үндсэн параметр болох Хөшигний хурд, диафрагм, ISO-ийн талаар ярих болно.

Камерын диафрагм гэж юу вэ?

Гэрэл зураг бол хөнгөн зураг юм. Тиймээс диафрагм ба Хөшигний хурд хоёулаа Хөшигний товчлуурыг дарсны дараа мэдрэгч рүү орох гэрлийн хэмжээнд нөлөөлдөг.
Апертур нь зураг авалтын гол параметрүүдийн нэг юм. Хатуухан хэлэхэд диафрагм нь камер өөрөө (бие) биш харин линзтэй холбоотой параметр юм. Тиймээс линзний нүх гэж юу вэ гэж асуух нь илүү зөв байх болно.

Тэгэхээр, линзний апертурнь линзээр дамжин өнгөрөх гэрлийн хэмжээг тохируулах боломжийг олгодог механик тохируулга юм. Ойролцоогоор апертур нь гэрэл дамждаг нүх юм. Хэрэв та илүү гүнзгий ухвал линзний нүх нь байрлалаа өөрчилдөг хэд хэдэн ир бөгөөд ингэснээр гэрэл дамжих нүхийг багасгаж эсвэл нэмэгдүүлдэг болохыг олж мэдэх боломжтой.


Үүнээс эхлээд юуг авч хаях хэрэгтэй вэ? Нэгдүгээрт, нүх томрох тусам илүү их гэрэл линзээр дамждаг. Хоёрдугаарт, та бас БАГА гэдгийг мэдэх хэрэгтэй диафрагмын тоо, "нүх" хэдий чинээ өргөн нээлттэй байна, энэ нь ИЛҮҮ ТОМ болно гэсэн үг. Тиймээс орчин үеийн линз дээр хамгийн их диафрагмын нээлт f/1.2 ба f/1.4-т хүрдэг. f/1.0 ба f/0.95 гэх мэт өндөр диафрагмыг мэргэжлийн хүмүүс ч ашигладаггүй үнэтэй онцгой нүдний шилнүүд дээр авах боломжтой.

Тиймээс хэд хэдэн тусгай линзийг жишээ болгон авч үзье. Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G болон Nikon 50mm f/1.4D гэж үзье. Тэдний хамгийн их диафрагмыг нэрэнд нь зааж өгсөн болно. Эхний линзний хувьд 18 мм-ийн хувьд f/3.5, 105 мм-ийн хувьд f/5.6, хоёр дахь нь f/1.4 байна. Энэ сонголтыг бас нэрлэдэг диафрагмын харьцаа. Зөвхөн хамгийн их диафрагмын харьцааг зааж өгсөн гэдгийг анхаарна уу. Апертурыг таглана f/7.1, f/11 зэрэг ямар ч линз дээр боломжтой. Хэт их утга нь томруулдаг (18-105мм) хувьд ихэвчлэн f/22, суурин линзний хувьд (50мм) f/16 байдаг. Бид томруулалтын болон энгийн байдлын талаар тусдаа өгүүллээр ярьсан.

Камер дахь Хөшигний хурд гэж юу вэ?

Яг л диафрагмын нэгэн адил Хөшигний хурд нь камерын мэдрэгч (эсвэл хальс) дээр тусах гэрлийн хэмжээнд нөлөөлдөг. Хэрэв диафрагм нь линзний нүхний диаметрийг ашиглан гэрлийн хэмжээг зохицуулдаг бол Хөшигний хурд нь камерын өөрийнх нь параметр юм.

Ишлэл– энэ бол гэрэл мэдрэмтгий элементийг гэрэлтүүлэх цаг бөгөөд энэ нь өнөөдөр камерын матриц юм. Хөшигний хурдыг секундын фракцаар хэмждэг. Жишээлбэл, 1/60, 1/800. Хөшигний хурд нь секундээс илүү байж болно, ихэвчлэн 1'' (1 секунд), 10'' (10 секунд) гэх мэтээр томилогдсон байдаг. Хөшигний хурд нь секундээс бага байвал тохиромжтой байх үүднээс төхөөрөмжийг орхигдуулж болох бөгөөд ингэснээр хөшигний хурдыг 60, 800 гэх мэтээр тодорхойлж болно.

Камер дахь ISO гэж юу вэ?

Одоогоор ISO- энэ бол камерын матрицын гэрэл мэдрэмтгий чанар юм. Энэ нь зургийн өртөлтөд нөлөөлж болох гурав дахь параметр юм. Орчин үеийн камерын үндсэн ISO нь 100-200 нэгж юм. Дээд тал нь ISO 6400, 12800 ба түүнээс дээш байж болно. Камерын матриц нь бие махбодийн хувьд том, сайн байх тусам ISO чадавхи нэмэгддэг.

Ерөнхийдөө, ойролцоогоор хэлэхэд ISO нь нөлөөлдөг параметр юм дуу чимээзураг. ISO өндөр байх тусам зураг дээр дуу чимээ гэж нэрлэгддэг. Үүний дагуу дуу чимээ багатай матрицууд өнөөдөр маш их үнэлэгдэж байна, учир нь тэд гэрэлтүүлгийн муу нөхцөлд гар аргаар зураг авалт хийх, сайн зураг авах боломжийг олгодог. Одоогоор ISO үзүүлэлтээрээ тэргүүлж байгаа камерууд энд байна: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Таны харж байгаагаар ихэвчлэн Sony матрицтай Nikon камерууд дуу чимээг хамгийн сайн даван туулж байна. Энэ бол ийм парадокс юм. Гэсэн хэдий ч энэ нийтлэлийг бичиж байх үед саяхан гарч ирсэн Sony A7s тэргүүлэгч хэвээр байна.

Энэ зургийг ISO 900 дээр авсан. Доорх нь өөр өөр ISO-д энэ хүрээний томруулсан хэсгүүдийг (таримал) үзүүлэв. Лааны тавиурын баруун дээд хэсгийг томруулсан

Хөшигний хурд, диафрагм, ISO зэрэгтэй хэрхэн ажиллах вэ

Бид зургийн өртөлтөд нөлөөлдөг гурван параметрийг авч үзсэн. Одоо эдгээр параметрүүд хоорондоо хэрхэн харилцаж, тус бүр нь юунд нөлөөлж байгааг олж мэдье.

Тиймээс бид ISO 400, диафрагм f/4, хөшигний хурд 1/400 нь бидэнд хамгийн тохиромжтой экспозицийг өгдөг нөхцөлд байна гэж бодъё, үүнийг бид 0 гэж тэмдэглэнэ. Гэвч дараа нь нэмэлт гэрлийн эх үүсвэр гарч ирэв (нар гарч, нэмэлт гэрэлтүүлэгч суурилуулсан гэх мэт.). 0-ээс өртөлт нь + руу шилждэг, жишээ нь 1 зогсолтоор (хүрээ илүү хөнгөн болж, "хэт өртөх"). Нэг зогсоол гэж юу вэ, хэт их өртөхгүйн тулд хүрээг хэрхэн арай бараан болгох вэ? Ойролцоогоор ISO болон Хөшигний хурдны хувьд 1 зогсоол– энэ нь үнэ цэнийн 2 дахин өссөн буюу буурсан үзүүлэлт юм. Апертурын хувьд 1.4 дахин их. Тиймээс хүрээг харанхуй болгохын тулд бидэнд дараах сонголтууд байна.

1. ISO-г 400-аас 200 болгон бууруул.
2. Хөшигний хурдыг 1/400-аас 1/800 болгон бууруул.
3. f/4-ээс f/5.6 хүртэл диафрагмыг хаа

Одоо энэ нь эцэстээ юунд нөлөөлөхийг харцгаая:

1. Хүрээн дэх дуу чимээний хэмжээ буурах болно.
2. Бараг ямар ч өөрчлөлт гарахгүй.
3. Тодруулгын хэсэг нэмэгдэж, бүдэгрэх (боке) багасах болно.

Тиймээс, хэрэв бид хөрөг зураг авах гэж байгаа бол дуу чимээ багатай байх тул эхний сонголт нь бидний хувьд хамгийн тохиромжтой. Хэрэв бид ландшафтын зураг авах гэж байгаа бол эхний сонголтыг сонгох нь сайн шийдэл байх болно, гэхдээ тодорхой нөхцөлд гурав дахь сонголт нь зургийг сайжруулж чадна (энэ нь илүү хурц болно). Хэрэв бид спортоор буудаж байгаа бол хоёр дахь сонголтыг илүүд үзэх болно, учир нь Хөшигний хурд богино байх тусам хөдөлгөөнийг барихад хялбар болно.

Бодит амьдрал дээр буудлагын үндсэн параметрүүдтэй хэрхэн ажиллах вэ

Бидний дээр дурдсан зүйлийг гэрэл зураг авах, бүх параметрүүдтэй гараар ажиллахад ашиглаж болно. Өөрөөр хэлбэл, камерыг гарын авлагын горимд (M) тохируулж, параметр бүрийг хянах хэрэгтэй. Одоо би чамд нэг нууц хэлье. Ихэнх мэргэжлийн гэрэл зурагчид ч гэсэн гарын авлагын горимд зураг авдаггүй.

Гарын авлагын тохиргоог дэмждэг камер бүр хөшигний тэргүүлэх болон диафрагмын тэргүүлэх горимтой байдаг. Энэ талаар бид "SLR камераар хэрхэн зураг авах вэ" гэсэн нийтлэлд ярьсан.

Апертурын тэргүүлэх горимЭнэ нь танд зөвхөн диафрагмыг хянах боломжийг олгодог бөгөөд Хөшигний хурдыг камерын автоматжуулалтад үлдээх боломжтой. Хөшигний тэргүүлэх горимижил төстэй байдлаар ажилладаг, зөвхөн үүн дээр та өртөлтийг хариуцна.

Тодорхой нөхцөл байдалд үндэслэн гэрлийн мэдрэмжийг сонгодог орчин үеийн камеруудад маш сайн Auto ISO системийг нэмснээр та зөвхөн 1 сонгосон параметрийг хянах боломжтой болж байна.

Nikon горимын залгах: M - гарын авлага, A - диафрагмын тэргүүлэх чиглэл, S - Хөшигний тэргүүлэх чиглэл

Жишээлбэл, нартай өдөр хөрөг зураг авахын тулд диафрагмын давуу талыг сонгоно. Апертурыг 2.8 болгож тохируулна уу. Автоматжуулалт нь шаардлагатай хөшигний хурдыг сонгодог бөгөөд ийм нөхцөлд ISO-г 100 нэгж болгон тохируулдаг (өөрөөр хэлбэл хамгийн бага утга). Ерөнхийдөө камер нь мэдрэмжийн хамгийн бага утгыг тохируулахыг үргэлж хичээдэг. Тиймээс та жишээлбэл, f/2.8 диафрагм (таны тохируулсан), 1/1600 Хөшигний хурд ба ISO 100 (эдгээр хоёр утгыг автоматаар сонгосон) авах болно. Хэрэв үүссэн хүрээ нь хэт цайвар эсвэл эсрэгээр хэт харанхуй болж хувирвал та түүний утгыг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах замаар өртөлтөд шууд нөлөөлж болно. Нэг өртөлтийн түвшин параметрийн өөрчлөлтөд хэрхэн нөлөөлөхийг дээр бичсэн болно. Хэрэв диафрагмын тэргүүлэх горимыг сонгосон бол өртөлтийг 1 зогсолтоор өөрчилснөөр автомат системийг хөшигний хурдыг 1/800 болгон бууруулж, хүрээг илүү тод болгох болно. Энэ тохиолдолд бидний диафрагмын утга нь тогтмол бөгөөд өртөлт нь зөвхөн ISO болон Хөшигний хурд гэсэн хоёр параметрээс хамаарч өөрчлөгддөг. Дашрамд хэлэхэд орчин үеийн камерын өртөлтийн алхамыг ихэвчлэн 1/3 зогсолтоор тохируулдаг болохыг анхаарна уу. Энэ нь ихэвчлэн иймэрхүү харагддаг: 0, +1/3, +2/3, +1 гэх мэт. 1/3-ийн өөрчлөлт нь Хөшигний хурдыг 1/800 биш харин 1/1250 болгон бууруулна.

Тиймээс диафрагмын тэргүүлэх горим нь зөвхөн нэг параметрт анхаарлаа төвлөрүүлж, бусдад сатааруулахгүй байх боломжийг олгодог. Үүний зэрэгцээ гэрэл зурагчин түүний сонирхсон параметрийг яг таг хянадаг. Хөшигний тэргүүлэх горимд бүх зүйл ойролцоогоор ижил байдаг, гэхдээ үндсэндээ хувийн туршлага, Энэ нь ихэвчлэн эрэлт багатай байдаг гэж би хэлж чадна.

дүгнэлт

Та аль хэдийн ойлгосноор эдгээр бүх тохиргоог олох нь тийм ч хэцүү биш юм. Нэг өгүүлэлд би ямар параметрүүд юунд нөлөөлдөгийг энгийн хэлээр тайлбарлахыг оролдсон. Та зүгээр л нэг удаа энэ тухай уншиж, камерынхаа тохиргоог бага зэрэг тоглож, энэ эсвэл өөр параметрийг өөрчлөхөд юу болохыг харах хэрэгтэй. Энэ нийтлэл нь таны камер хэрхэн ажилладаг талаар бага зэрэг ойлгоход тусалсан гэж найдаж байна. Удахгүй уулзая, амжилттай зураг авалтууд!

Free Foto Help .ru төсөл нь эхлэгчдэд зориулсан гэрэл зургийн үндэс суурь юм. гэж зохион бүтээсэн үнэгүй тусламждижитал камер, гэрэл зургийн үндэс, зургийн жааз, зураг авалтын дараах боловсруулалтыг анх удаа ойлгохоор шийдсэн хүн - тиймээс бүх нийтлэл, хичээлүүдийг энгийн бөгөөд ойлгомжтой хэлээр бичсэн бөгөөд мэргэжлийн гэрэл зургийн тусгай нэр томъёог хамгийн бага ашигладаг. .

Хэрэв та гэрэл зургийн урлагт суралцахаар шийдсэн ч хаанаас эхлэхээ мэдэхгүй байгаа бол Free Photo Help .ru ашиглан мэргэжлийн гэрэл зургийн ертөнцөд анхны алхамаа хийгээрэй. Сайт дээрх гэрэл зургийн хичээл болон бусад материалыг судалсны дараа та гэрэл зургийн үндсийг эзэмшиж, мэргэжлийн гэрэл зурагчдын нэр томъёотой танилцаж, юу болохыг мэдэх болно. рефлекс камерЭнэ нь авсаархан гэрэл зургаас ялгаатай бөгөөд мэргэжлийн гэрэл зурагчид дижитал SLR-г илүүд үздэг бөгөөд гэрэл зургийг урлаг гэдгийг хурдан бөгөөд хялбараар ойлгох боломжийг танд олгоно.

Гэрэл зургийг хаанаас сурах вэ: гэрэл зургийн сургууль, зургийн курс эсвэл гэрэл зургийн үнэгүй хичээл?

Хэрхэн сайхан зураг авч сурах вэ? Энэ асуултыг бодолцон ихэнх гэрэл зурагчид гэрэл зургийн курс эсвэл гэрэл зургийн сургууль хайж байдаг. Гэрэл зургийн сургууль эсвэл гэрэл зургийн курс хайх гэж бүү яар - та гэрэл зургийг хялбар, энгийн бөгөөд үнэ төлбөргүй сурах боломжтой!

Хүн бүрт ойлгомжтой гэрэл зургийн хичээлүүд

IN үнэгүй хичээлүүдгэрэл зураг, би танд гэрэл зургийн үндсийг энгийн бөгөөд ойлгомжтой хэлээр, нарийн төвөгтэй нэр томъёо, тооцоололгүйгээр хэлэх болно. энгийн жишээнүүд, тусгай мэдлэг шаарддаггүй

Гэрэл зурагчид юу яриад байгааг ойлгохгүй байна уу?

Мэргэжлийн гэрэл зурагчдын гэрэл зургийн нэр томъёо, ярианы хэллэгийн товч толь бичиг нь камер болон бусад гэрэл зургийн хэрэгслийн талаархи тоймыг судлах эсвэл фото форум дээр харилцахдаа мэргэжлийн гэрэл зурагчид юу ярьж, бичиж байгааг ойлгоход тусална.

Камераа хэрхэн зөв тохируулах вэ

Гэрэл зураг яагаад шаардлагатай хэмжээнээс илүү цайвар эсвэл бараан байна вэ? Гэрэлтүүлгийн нөхцөл нь ердийнхөөс ялгаатай гэрэл зургийн хувьд автомат горимд зөв өртөлтийг олж авах нь нэлээд хэцүү байдаг.

Камерыг гарын авлагын горимд тохируулахын тулд гэрэл зурагчин зөвхөн гурван параметрийг тохируулах шаардлагатай. Гарын авлагын горим дахь камерын тохиргооны жишээ

Хэрхэн сурах вэ
DSLR камераар зураг авах

Шинэхэн гэрэл зурагчин анхны дижитал SLR зургийнхаа зааврыг уншсаны дараа SLR камераар бие даан гэрэл зураг авч сурах боломжгүй гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Мөн тохиромжтой гэрэл зургийн курс хайж эхэлдэг. DSLR-ээр зураг авч сурах нь бусад камертай харьцуулахад хэцүү биш гэдгийг та мэдэх үү?

Эхлэгч гэрэл зурагчдад зориулсан үнэгүй ном

PDF форматаар гэрэл зургийн онол, практикийн үнэ төлбөргүй номууд нь танд гэрэл зураг хэрхэн авах талаар хурдан бөгөөд хялбар сурах боломжийг олгохоос гадна гэрэл зургийн камер, линз, гэрэл, гэрэлтүүлгийг сонгох, худалдан авах шийдвэр гаргахад тусална. студи болон бусад гэрэл зургийн тоног төхөөрөмж

Гэрэл зураг бол урлаг

Үзэгчийн анхаарлыг хэрхэн татаж, зургийг тань удаан хугацаанд харагдуулах талаар мэдэхийг хүсч байна уу? Хэрэв та ойрын ирээдүйд мэргэжлийн амжилтанд хүрэхийг мөрөөддөг бол уран сайхны гэрэл зураг, гэрэл зургийн урлагт өнөөдрөөс суралцаж эхлээрэй

DSLR камерын тухай бүх зүйл

Та SLR камер худалдаж авахыг хүсч байна уу, гэхдээ гэрэл зургийн төхөөрөмжийн техникийн нарийн ширийнийг мэдэхгүй байгаадаа андуурч байна уу? Та DSLR камерын талаар хэдэн мянган тойм судалсан ч анхны DSLR-ээ сонгохоо шийдэж чадахгүй байна уу? Туршлагатай гэрэл зурагчдаас зөвлөгөө аваарай

Камерыг хэрхэн сонгох вэ

Олон шинэхэн гэрэл зурагчид камерын янз бүрийн тохиргоонуудын тоог харьцуулдаг техникийн үзүүлэлтүүд, гэхдээ тэд тодорхой камерын загварыг сонгож чадахгүй хэвээр байна

Худалдан авахаасаа өмнө камерыг хэрхэн шалгах вэ

Худалдан авахаасаа өмнө камер хэрхэн шалгахаа мэдэхгүй байна уу? Худалдан авахаасаа өмнө дижитал камерыг турших санал болгож буй журам нь SLR камер зэрэг аливаа дижитал камерт хамаарна.

Камерын линзийг хэрхэн сонгох вэ

Камерын линзийг сонгох нь камерыг өөрөө сонгохоос хамаагүй чухал юм.
Ихэвчлэн линзтэй иж бүрэн DSLR камер худалдаж авах уу, үгүй ​​юу гэсэн асуулт анхны DSLR худалдаж авахаасаа өмнө гарч ирдэг бөгөөд үүнд хариулах нь камер сонгохоос ч илүү хэцүү байдаг.

Төсвийн гэрэл зургийн студи хэрхэн хийх вэ

Та өөрийн гэрэл зургийн студид гэрэлтүүлэг, дагалдах хэрэгслийг өөрийн гараар хийж болох бөгөөд ийм төсвийн гэрэл зургийн студид авсан студийн хөрөг зургийн чанар нь түрээсэлсэн мэргэжлийн гэрэл зургийн студиэс муугүй байх болно.

Гэрэл зурагчны материал шиг гэрэл

Технологи өөрөө гэрэл зургийн зурагГэрэл зурагчин нь хавтгай гэрэл зураг дээр автоматаар гурван хэмжээст байдлын хуурмаг байдлыг бий болгох боломжийг олгодог боловч гэрэл зурагчин гэрлийг өөрөө илэрхий зүйл биш, харин гэрэл зургийг бүтээх хэрэгсэл, материал гэж ойлгодог бол шавар шавар, хөгжимчинд зориулсан дуу

DSLR яагаад компактаас муу зураг авдаг вэ?

Дижитал SLR камертай байх нь мэргэжлийн гэрэл зурагчдын хувьд үргэлж давуу тал байсаар ирсэн. Гэхдээ өнөөдөр шинэхэн гэрэл зурагчин ч гэсэн SLR камер худалдаж авах боломжтой. Ямар ч SLR камер савангаас илүү сайн зураг авдаг гэдэгт та итгэлтэй байна уу?

M горим дахь тохиргооны жишээ бүхий виртуал камер

Виртуал камерын симулятор (шинэхэн гэрэл зурагчинд зориулсан симулятор) нь янз бүрийн гэрэл зургийн нөхцөлд бодит DSLR-ийн бараг бүх параметрүүдийг тохируулах боломжийг олгодог. Гарын авлагын горимд M виртуал камерын тохиргооны жишээнүүд нь гэрэл зургийн алдаагаа хэрхэн хурдан засах талаар сурах боломжийг танд олгоно

Баярын зураг авалтад бэлдэж байна!

Баярын бэлтгэлээ хийхдээ бид ихэвчлэн баярын оройн хоол бэлтгэх, бэлэг сонгох, боох зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, зураг авахуулахаа бүрэн мартдаг!

Тийм ч учраас баяр ёслолын үеэр авахуулсан маш цөөхөн гэрэл зураг дарагдсанаас хойш нэг жилийн дараа ийм сайхан, сэтгэл хөдөлгөм хэвээр үлддэг.

Энэ бүхэн дасгал сургуулилт гэж бодож магадгүй - та илүү олон баярын гэрэл зургийг авах хэрэгтэй бөгөөд хэзээ нэгэн цагт баяр ёслол өчигдөр болсон мэт олон жилийн дараа дурсамжийг тань сэргээх гайхалтай зургуудыг авах болно.

Хүйтэн үед зураг авах дүрэм

Камерын зааварт энэ нь тэгээс бага температурт гэрэл зураг авах боломжгүй гэж хэлсэн! Өвлийн улиралд гэрэл зураг авах таван дүрэм, үүнийг дагаж мөрдвөл та гучин градусын хүйтэнд ч камераа сүйтгэхгүй.

Гэр бүлийн баярын гэрэл зураг

Амралтын үеэр гэр бүлээрээ гэрэл зураг авах нь тийм ч амар ажил биш, ялангуяа гэр бүл том бөгөөд баяр амжилттай болсон бол хэн ч таныг удаан хүлээхгүй тул баяр баясгалантай инээмсэглэлийн оронд царай ядрах магадлал маш өндөр байна. зураг авалтыг хүлээхээс. Хайртай хамаатан садныхаа гэрэл зургийн талаар зөвлөгөө өгөх нь гэр бүлийн зураг авалтанд урьдчилан бэлдэх бас нэг шалтгаан юм

Өргөх, өртөх хос, гэрэлтүүлэг

Өртөлт гэж юу вэ

Гэрэл зурагт өртөх гэж юу вэ?
Буруу өртөлт нь өгөгдсөн мэдрэмж дэх Хөшигний хурд ба диафрагм юм. Ихэнх тохиолдолд буруу :-)
Тохиромжтой өртөлт гэдэг нь байгалийн дүр төрхийг бий болгохын тулд зөв хэмжээний гэрлийг бий болгоход шаардлагатай Хөшигний хурд ба диафрагм юм.
Өгөгдсөн гэрэл мэдрэмтгий байдлын хувьд мэдээжийн хэрэг гэрэл зургийн материал (кино эсвэл дижитал камер дахь фото матриц) хариуцах нь ISO нэгжээр тодорхойлогддог.

Гэрэлтүүлгийн хувьд зургийн чанар нь өртөлтөөс хамаарна. Гэрэл хангалтгүй (дутуу өртөх) нь сүүдрийг (эсвэл зургийн бараан хэсгүүдийг) муу боловсруулахад хүргэдэг, хэт их өртөх (хэт их өртөх) нь гэрлийн хэсгүүдийг муу боловсруулахад хүргэдэг. Нэр томьёоны сонголтууд: дутуу гэрэл зураг, хэт их гэрэл зураг, хангалттай өртөлт гэх мэт.
Гэхдээ зөв өртөхөөс гадна

Гэрэл зургийн экспозиция гэдэг нь "Хөшигний хурд нь зургийг бүдгэрүүлэхээс сэргийлж, диафрагм нь талбайн гүнийг хариуцдаг" зарчмын үндсэн дээр автоматаар сонгогддог хосуудын цогц юм.

Өртөлтийг хэрхэн тодорхойлох вэ? Автомат камер (камеранд суурилуулсан өртөлт хэмжигч), гаднах гэрэл зургийн хэмжигч, хүснэгт ашиглан эсвэл практик туршлага дээр үндэслэн.
Практик туршлага гэдэг нь агуу яруу найрагчийн үгээр өдөөгдсөн гэрэл зурагчны эцэс төгсгөлгүй алдаа, алдааг хэлдэг.

“Өө, бидэнд ямар олон гайхалтай нээлтүүд байна
Тэд гэгээрлийн сүнсийг бэлтгэж байна,
Мөн туршлага, хэцүү алдааны хүү,
Мөн суут ухаантан, парадоксуудын анд"

Гэрэл зурагт өртөх гэж юу вэ? Асуудлын мөн чанарыг ойлгохын тулд гэрэл зургийн ретроспектив руу товчхон аялцгаая :-)

Өртөх хүснэгт

0-ээс 22 хүртэлх өртөлтийн утгын хүснэгтийг энд харуулав. Зүүн талд эгнээний хөшигний хурд секундээр, дээд талд нь диафрагмын баганууд, мөн хүснэгтийн тоонууд нь өртөлтийн утга эсвэл өртөлтийн тоо, заримдаа байдаг. EV (өртөх утга) гэж тэмдэглэсэн. Өртөх тоо бага байх тусам матриц руу илүү их гэрэл орох ба эсрэгээр. Жишээлбэл, 1 секундын хөшигний хурдтай. ба диафрагм f1 (энэ нь зөвхөн маш үнэтэй үндсэн линзэнд байдаг), EV = 0. Энэ нь матриц руу маш их гэрэл орно гэсэн үг юм. Нарийхан нүхтэй (жишээлбэл, 22, 32, 45) болон богино хаалтын хурдтай (1/500, 1/1000, 1/2000) өртөлтийн тоо ойролцоогоор 20 - 22 байх болно, өөрөөр хэлбэл. Илүү бага гэрэл хэрэгтэй.

Үзэсгэлэн. ISO-100-д ​​зориулсан Хөшигний хурд ба диафрагмын хүснэгт.

Ишлэл сек	Апертур f
	1.0	1.4	2.0	2.8	4.0	5.6	8.0	11	16	22	32	45
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1/8	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1/15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1/30	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1/60	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1/125	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1/250	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1/500	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1/1000	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1/2000	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Нүдний цайвар дэвсгэр нь ийм урт хаалтын хурдтай, нээлттэй нүхтэй үед хашааны цаг агаар бага зэрэг харанхуй болж, гэрэл зургийн материалд илүү их гэрэл шаардагдах бөгөөд харанхуй дэвсгэр нь яг эсрэгээрээ байна гэсэн үг юм. Тэдгээр. Цаг агаар муу байгаа тул гэрэл мэдрэгчийг маш бага гэрэлтүүлэх хэрэгтэй.

Та 1/2000 секундын хурдтай зураг авах боломжтой гэдгийг анхаарна уу. ба f1 - ба энэ нь 1 секундын хөшигний хурд, f45 диафрагмтай адил ил гарах болно. Энд болон тэнд хоёуланд нь 11-ийн өртөлтийн утга байна. Доорх нь энэ гэрэлтүүлэгт тохирох Хөшигний хурд ба нүхийг харуулав. Эдгээр тоонуудыг сайтар ажиглаарай.

Өртөх хүснэгт, өртөлтийн дугаар 11:

11EV
	Ишлэл	1/2000	1/1000	1/500	1/250	1/125	1/60	1/30	1/15	1/8	1/4	1/2	1
	Диафрагм	f1	f1.4	f2	f2.8	f4	f5.6	f8	f11	f16	f22	f32	f45

Одоо бид ижил өртөлтийг гүйцэтгэдэг Хөшигний хурд ба диафрагмыг өртөлтийн хос гэж нэрлэдэг гэдгийг ойлгож байна. Мөн тэс өөр өртөлтийн хосууд ижил өртөлтийг өгч чадна: Хөшигний хурд урт байх тусам диафрагмын нээлт бага байх ба эсрэгээр. Зөв өртөлтийн хосыг сонгох нь таны даалгавар (мөн автомат өртөлт хэмжигч биш!). Тиймээс гэрэлтүүлэг, хэрхэн буудахыг хүсч байгаагаас хамааран үүнийг сонго, жишээлбэл:

Зүүн талд байгаа өртөлтийн утгууд нь богино Хөшигний хурд ба нээлттэй диафрагмтай бөгөөд гүехэн гүнд шаардлагатай бөгөөд дэвсгэрийг бүдгэрүүлэх (хөрөг зураг, эсвэл жишээлбэл, объектын хөдөлгөөнөөс бүдгэрүүлэхийг арилгах).
Мөн эсрэгээр баруун талд байгаа утгууд нь бүхэл бүтэн төлөвлөгөөний туршид илүү тод дүрс гаргахад зориулагдсан болно (ландшафт; жижиг диафрагм, удаан Хөшигний хурд).

Энэ бүхэн нь дэлгүүрт камер сонгохыг санагдуулдаг: "Энэ камер нь маш том гэрэл зургийн матрицтай, гэхдээ энэ нь дижитал авсаархан, матриц нь жижиг, гэхдээ үнэ нь хамаагүй сайхан :) Ийм сонголт нь бүтээлч байдлын зовлон зүдгүүрээс ч дор байх болно. :) Үнэндээ энд ямар ч аймшигтай, төөрөгдөл байхгүй, зөвхөн өртөлтийг бага зэрэг туршиж үзэхэд л маш их зүйл тодорхой болно.

Өртөх хүснэгтийг хэрхэн ашиглах вэ? Эдгээр ижил EV-ийн өртөлтийн тоо ямар учиртай вэ? Эхлээд би холоос оролдох болно. Гэрэлтүүлэг нь өөр байж болно (цайвар / үүлэрхэг), нүдээр яг нарийн тодорхойлоход хэцүү байдаг. Даалгаврыг хөнгөвчлөхийн тулд дараах хүснэгтийг авна уу: гэрэлтүүлгийг харж, өртөлтийн тоонд үндэслэн эхний хүснэгтээс тохирох өртөлтийн хосыг (хөшигний хурд ба диафрагм) сонгоно уу. Тохиромжтой болгох үүднээс гэрлийн мэдрэмжийг зааж өгсөн болно. Хоёр хүснэгт хоёулаа энгийн хүснэгтэн зургийн өртөлт хэмжигчийг төлөөлдөг :-)

Янз бүрийн гэрэлтүүлгийн нөхцөл, гэрлийн мэдрэмжийн өртөлтийн тоо.

Гэрэлтүүлэг	iso-100	изо-200	iso-400	iso-800	iso-1600
Наранд гялалзаж буй тод цас	21	22	23	24	25
Хиймэл гэрлийн тод эх үүсвэрүүд	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24
Усан дээр нарны хурц гэрэл	18	19	20	21	22
Хурц нарны гэрэлд байгаа дүр зураг	16	17	18	19	20
Нар бүрхэг байхад	14	15	16	17	18
Сүүдэргүй цайвар үүлс	13	14	15	16	17
Хурц наранд гүн сүүдэрт байгаа дүр зураг	12	13	14	15	16
Өтгөн үүлс	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
Нар жаргах гэрэл зураг	10-13	11-14	12-15	13-16	14-17
Неон тэмдэг	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14
Шөнийн эрч хүчтэй дүр зураг	8	9	10	11	12
Гэрэлтдэг барилга байгууламж, усан оргилуур	4-7	5-8	6-9	7-10	8-11
Холоос гэрэлтдэг барилгууд	1-3	2-4	3-5	4-6	5-7

Хэрэв мэдрэмж нь 100 биш, харин 200 шаардлагатай бол хамгийн хялбар арга бол (мөн ямар ч хүснэгтгүйгээр) Хөшигний хурдыг 2 дахин, жишээлбэл 1/125-аас 1/250 секунд хүртэл богиносгох явдал юм. Эсвэл Хөшигний хурдыг өөрчлөхгүйгээр диафрагмыг нэг ховилтой барина уу...

Практикт зөв өртөх.

Дээрх хүснэгтүүд нь зөвхөн онолын үүднээс сонирхолтой боловч практик дээр бага зэрэг ашиг тустай байдаг. Тиймээс, дараа нь бид илүү практик хэлбэрээр зөв өртөлт рүү шилжих болно. Эхлэхийн тулд гэрэлтүүлгийн "сүүдэр"гүйгээр өртөлтийн хүснэгтүүдийг нэг энгийн хүснэгтэд нэгтгэцгээе.

ISO	Гэрэлтүүлэг
	Хурц нар	Нар бүрхэг байна	Бүдэг гэрэл	Сүүдэргүй үүлс	Ихэнх нутгаар үүлэрхэг
50-64	1/60 f16	1/60 f11	1/60 f8	1/60 f5.6	1/60 f4
100	1/125 f16	1/125 f11	1/125 f8	1/125 f5.6	1/125 f4
200	1/250 f16	1/250 f11	1/250 f8	1/250 f5.6	1/250 f4
400	1/500 f16	1/500 f11	1/500 f8	1/500 f5.6	1/500 f4
800	1/1000 f16	1/1000 f11	1/1000 f8	1/1000 f5.6	1/1000 f4
1600	1/2000 f16	1/2000 f11	1/2000 f8	1/2000 f5.6	1/2000 f4

Тийм ээ, энэ бол анхдагч бөгөөд мэдээжийн хэрэг маш ойролцоо юм. Гэвч ахиц дэвшил зогссонгүй, ширээний оронд төхөөрөмж зохион бүтээгдсэн - гэрэл зургийн хосыг автоматаар тодорхойлдог гэрэл зургийн хэмжигч: Хөшигний хурд ба диафрагм хоёулаа! Энэ бол гэрэл зургийн жинхэнэ нээлт байсан бөгөөд гэрэл зурагчид өртөх хэмжигчийг ашиглах дуртай байсан бөгөөд одоо ч камерт суулгасан хэвээр байна. Заримдаа өөрөө ч мэдэлгүй :-)

Гаднах гэрэл зургийн хэмжигч Ленинград-2, 1961 он

Ийм эртний өртөлт хэмжигчийг ашигласнаар хөшигний хурд болон диафрагмыг тогтоосон мэдрэмжээр хялбархан тодорхойлох боломжтой байв. Хэмжсэн өртөлтийг камерт гараар оруулсан бөгөөд гэрэл зурагчин үүнийг буудлагын автоматжуулалт гэж үзэж болно :-) Дашрамд дурдахад, кино зураг авалтад зориулагдсан экспозиция хэмжигч нь дижитал гэрэл зураг авахад тохиромжтой тэр.

Гэхдээ яагаад? Өнөө үед дижитал камерт суурилуулсан автомат өртөлт хэмжигч нь бүх асуудлыг шийдэж, өртөлтийн хүснэгт огт шаардлагагүй болсон. Гэхдээ тохиолдлууд өөр бөгөөд автоматжуулалт нь үргэлж даван туулж чаддаггүй: гэрэлтүүлгийг тодорхойлоход бага, ихэвчлэн гэрэл зурагчны хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Тэр гэрэл зурагчин төлөвлөгөөтэй байж магадгүй гэдгийг яаж мэдэх вэ?! Тэр зүгээр л товчлуур дарж байна! :)
Хэрэв танд санаа байгаа бол дуустал нь уншихыг зөвлөж байна.

Арван зургаа дахь нарны дүрэм.

Гэхдээ хэрэв та гэрэл зургийн хэмжигчгүйгээр гар горимд өртөлтийг өөрөө тохируулах шаардлагатай бол яах вэ? Эртний гэрэл зургийн цаг үеэс, хамгийн энгийн өртөлт хэмжигч хараахан гараагүй байхад тэд үргэлж үүнийг хийдэг байсан, тэд жинхэнэ гайхамшгийг мөрөөдөж ч зүрхлээгүй :) Тэдгээр мастерууд тэдний туршлага, ур чадвар нь илүү хүндэтгэлтэй байх ёстой гэж сэжиглэж байгаагүй. өнөөгийн гэрэл зурагчдын автоматжуулалтыг ашиглах чадвараас илүү. Хуучин мастерууд байгальд илүү ойр байсан тул байгалийн үзэгдлүүд дээр үндэслэн үзэсгэлэнгийн дүрэм бий болсон - энд жинхэнэ байгалийн бүтээгдэхүүн байдаг! Би танд жинхэнэ гайхамшгуудыг сануулъя (мөн тус улсын дундаж цалингийн өсөлтийн хурд биш - жижүүр ба корпорацийн захирлуудын зөвлөлийн дундаж). Тэгэхээр,

Нарны дүрэм 16.

Энэ нь мөн "Нарны идээ", "Нарлаг-16", "Солнечно-16" юм.

Арван зургааны нарны дүрэм нь нартай өдөр гадаа гэрэл хэмжигч ашиглахгүйгээр зураг авалт хийхдээ зөв өртөлтийг тодорхойлох арга юм.

Гэгээн нартай өдөр, үүл тэнгэрийг огт харанхуйлахгүй байх үед диафрагмын утгыг тохируулна уу f/16, мөн Хөшигний хурд нь 1/100 сек буюу зуу орчим утгатай (1/90, 1/125). Энэ нь ISO 100 дээр байна. Хэрэв ISO 200 бол Хөшигний хурд 1/200, хэрэв ISO 400 бол Хөшигний хурд 1/400 гэх мэт.
Товчхондоо, f16 Хөшигний хурд = 1/ISO утга.
Дундаж үзэгдлийн хувьд энэ арван зургаан нарлаг дүрэм маш сайн ажилладаг. Бидэнд ISO 100, Хөшигний хурд 1/100, диафрагм f16 байна гэж бодъё. Нар багатай эсвэл огт байхгүй бол яах вэ? Би ямар диафрагм ашиглах ёстой вэ?

Санкт-Петербург, Осло, Лондон, Магадан зэрэг өргөрөгт оршин суугчдын хувьд арван зургаан нарлаг дүрэм нь туйлын тохиромжгүй байдаг тул "Үүлэрхэг 5.6" дүрмийг ашиглах нь илүү дээр юм. 16-ийн диафрагмаас өртөлтийг тооцоолоход ядрахгүй :)

Хэрэв та ижил гэрэлтүүлгийн хүрээнд диафрагмыг өөрчлөх шаардлагатай бол дээрх хүснэгт эсвэл доорх жишээний дагуу Хөшигний хурдыг сонгоно уу. Дүрмийн дагуу бүр илүү сайн: апертурыг 1 зогсолтоор чангалж, хөшигний хурдыг 1 зогсолтоор уртасгана. Бид диафрагмыг 2 зогсолтоор нээсэн бөгөөд Хөшигний хурд мөн 2 зогсолтоор богиноссон.

Жишээлбэл, диафрагм 8, ISO 100 дахь Хөшигний хурдыг энд харуулав.

Доорх өртөлтийг нарны дүрэм (f16, 1/90, ISO=100) дээр үндэслэсэн болно. Хөшигний хурдыг нэг зогсолтоор (1/180 хүртэл) богиносгохын тулд би мөн f16 диафрагмыг нэг зогсолтоор нээсэн боловч мэдрэмжийг өөрчилсөнгүй. Үзэсгэлэн яг хэвээрээ байсан тул би зөвхөн нэг зураг оруулсан.

f11, 1/180 сек., IS0=100

Зогс

Зогсоох нь хамгийн ойрын ердийн диафрагмын зөрүү (эсвэл Хөшигний хурд, эсвэл ISO.) Зогсоох (хуваах, алхам) нь завсрын утгатай андуурч болохгүй. Тэдгээр. f5.6-ийн дараа дараагийн диафрагмын зогсолт нь f6.7 биш f8 байна - энэ нь зөвхөн хагас зогсолт болно. Хэрэв жишээлбэл, диафрагмын утгыг 2.8 гэж тохируулсан бол түүнийг хэд хэдэн зогсоол хаах нь 5.6 байрлалд тохируулна гэсэн үг юм.

Ердийн диафрагмын утгыг танд сануулъя (зогсоолуудын хоорондох ойролцоо зөрүү нь 1.41):

f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32.

Хөшигний хурдны ердийн утгууд (зогсоолуудын хоорондох ялгаа нь ойролцоогоор 2 дахин их байдаг):

1/30; 1/60; 1/128; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; гэх мэт.

ISO мөн 2 удаа өөрчлөгддөг): 50; 100; 200; 400; 800; 1600; гэх мэт.

Нарлаг дүрэм рүү буцаж орцгооё 16. Элсэрхэг эрэг дээр (эсвэл тод цагаан цас) нарлаг цаг агаарт f22 диафрагмаас эхлэх боломжтой (хөгчний хурд 1/100, ISO 100).

Нарны дүрэм нь мэдээжийн хэрэг бүх өвчнийг эмчлэх эм биш бөгөөд эцсийн үр дүн биш юм. Энэ нь цаашдын тохируулга хийх өртөлтийн эхлэлийн цэгийг сонгох явдал юм.

Ганц үүлгүй тод нартай өөр нэг үзэсгэлэн энд байна. Би үүнийг F16 болгож тохируулсан. Гэхдээ гэрэл зураг нь дутуу, эсвэл энгийнээр хэлэхэд хэтэрхий харанхуй болсон байна. Яагаад? Дөрөвдүгээр сарын нар аль хэдийн тэнгэрийн хаяанд живж, бага зэргийн манан бүрхэж, модны мөчрүүд гэрлийг улам бүр сарниулж, дутуу туяаг улам хүндрүүлсэн тул арван зургаан жилийн нарны дүрэм үйлчилдэггүй.

f16, 1/90 сек, IS0=100

Апертурыг 2 зогсолтоор нээсний дараа (үлдсэн хэсгийг нь өөрчлөхгүйгээр) өртөлт хэвийн байв.

f8, 1/90 сек, IS0=100

Дараагийн зураг. Апертурыг дахин 2 зогсоол нээж, хөшигний хурдыг зохих хэмжээгээр богиносгодог. Юуны төлөө? Өртөлт нь хэвийн байдалдаа орсон бөгөөд богино хөшигний хурд нь уртаас илүү шаардлагатай байдаг, тийм үү?

f4, 1/180 сек, IS0=100

Мөн доороос бид камерын саналыг харж байна! Эсвэл хэрэв та хүсвэл түүний гэрлийн тоолуур. Энэ бол автомат ногоон горимд өртөх явдал юм.

f6.7, 1/180 сек, IS0=100

Автомат камер нь диафрагмыг f6.7 болгон хавчуулсан ч хаалтын хугацааг богиносгохоор сонгосон. Гэхдээ гэрэлтүүлэг өөрчлөгдсөн тул өртөлт ижил төстэй болсон. Энэ нь нарны туяанд бүрэн гэрэлтсэн хожуулаас мэдэгдэхүйц юм.

Дашрамд хэлэхэд, Хөшигний хурдны талаар бүү мартаарай, учир нь та нарны дүрмийг эхлүүлж, өртөлтийн хүснэгт эсвэл (заавал биш) гэрэлтүүлгийн мэдрэмжийн дагуу диафрагмыг сонгож болно.

Юу мэдэх нь чухал. Гэрэл зурагт авсан объектууд нь гэрлийн тусгал нь ялгаатай тул өөр өөр гэрэл гэгээтэй байдаг, жишээлбэл, хар хөрсний тусгал маш бага, шинэхэн унасан цэвэр цас маш өндөр байдаг. Нэмж дурдахад гэрэл зурагчинд чухал ач холбогдолтой зургийн хэсэг нь хүрээний өөр хэсгийг эзэлдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн энэ объектыг буруу ил гаргахад хүргэдэг - хэт их эсвэл дутуу ил гарсан байна. Хэрэв зураг авалтад чухал ач холбогдолтой объект нь хүрээний бага хэсгийг эзэлдэг бол спот хэмжигдэхүүн хүртэл өртөлтийг тусгайлан хэмжих хэрэгтэй.

Тэнгэр хэт ил гарсан байна ...

Асуудал нь дижитал камерын бага динамик хүрээ биш, харин буруу тохируулсан өртөлттэй холбоотой гэдгийг тодорхой харуулсан эдгээр жишээнүүд надад үнэхээр таалагдаж байна. Энэ нь ихэвчлэн тохиолддог бөгөөд энэ нь үүл, навчны янз бүрийн түвшний гэрэлтүүлгээс үүдэлтэй байдаг.

Төрөл бүрийн гадаргуугийн тусгалын зарим үзүүлэлтүүдийг энд харуулав (%):

Хар хилэн, нойтон хар хөрс - 1-5
Зуны ургамал, навч, зүү 8-12
Асфальт нойтон ба 18 хүртэл хуурай
Намрын навчис 15-30
Хүний царай 25-35
Цагаан царцсан цаас, цайвар үүл 60-70
Далайн, цэвэр цас 75–78
Өнгөлсөн мөнгө 88–93

Эдгээр тоонуудыг сурах шаардлагагүй. Нүүрний арьс, шилмүүст ой эсвэл цас нь тусгалын хувьд ялгаатай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй бөгөөд та хүрээн дэх гол объектын талбайг харгалзан нэг чиглэлд эсвэл өөр чиглэлд өртөлтийг тохируулах хэрэгтэй болно. Хэцүү алдааны хүү нь танд тайлбарлах үндсийг илүү хурдан ойлгох тусам танд туслах болно :)

Би хөдөлж буй объектуудын хөшигний хурдны ойролцоо утгыг давтах болно.

Хөшигний хурд ба хурд

Хөдөлгөөнт объектын зураг авахдаа тэд ихэвчлэн Хөшигний хурдыг ашигладаг (эсвэл камерыг "Хөшигний тэргүүлэх" горимд тохируулдаг). Хөдөлгөөний хурд өндөр байх тусам камерын хаалтыг онгойлгох хугацаа бага байх болно, эс тэгвээс объект бүдгэрч болзошгүй. Энэ тохиолдолд та зайг санах хэрэгтэй.

Зурагчинд объект ойртох тусам хөшигний хурд богино байх ёстой.

Доорх нь бид 10 м-ийн зайнаас хөдөлж буй объектыг буудах хамгийн урт Хөшигний хурдны хүснэгтийг харж болно. 20 м-ийн зайд хөшигний хурд хоёр дахин урт, 50 м-т дөрөв дахин урт байж болно.

Өөр ямар зураг авалтын нөхцөлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй вэ?

Хөшигний хурдны хүснэгтийн нөхцөл: объект хүртэлх зай 10 м, фокусын урт EGF-д 50 мм, линзний оптик тэнхлэгт перпендикуляр хөдөлгөөний чиглэл (баруун талд байгаа хаалтын хурдны хувьд) болон хаалтын линзний тэнхлэгийн дагуух чиглэл. зүүн талд хурд.

Хөшигний хурд, сек.	зураг авалтын талбай	хурд (км/цаг)
30-1/6	Барилга, үл хөдлөх хөрөнгө, машины гэрлийн ул мөр нь tripod дээрээс :)	—
1/60	Та телефото линзгүйгээр хөрөг зураг авах боломжтой	0
1/25-1/128	явган хүн, завь	3,5 - 9
1/50-1/250	гүйдэг хүн, унадаг дугуй, дугуйт тэшүүр, тэшүүр	9-18
1/100-1/500	Мопед, унадаг дугуй, үсрэлт, спортоор хичээллэдэг гүйгчид, сэлүүрт, тэшүүр, шувууд нисдэг	18-36
1/250-1/1000	Машин, завь, гепард, гимнастикчид, хөл бөмбөг	36-90
1/500-1/2000	Теннис, хөл бөмбөг, мотоцикль, шувуудын хурдан нислэг зэрэгт хурдан цохилтууд	90-180
1/1000-1/4000	Авто болон мотоциклийн уралдаан, өндөр хурдны галт тэрэг	180-360
1/4000-1/8000	ба бүр илүү хурдан!	360 гаруй
??	Пуужин, хоёр дахь сансрын хурд :)	40320

Хөдөлгөөний чиглэл нь эхлэгчдэд огт анхаарал хандуулдаггүй чухал хүчин зүйл юм. Зүүн ба баруун Хөшигний хурдны утгуудаас чиглэл нь харагдана.

Объектууд гэрэл зурагчны хажуугаар - линзний оптик тэнхлэгт перпендикуляр (жишээ нь 90 °, баруун талд байгаа хөшигний хурдны хувьд) хөдөлдөг гэж үздэг бөгөөд хэрэв хурц өнцөгтэй бол хөшигний хурдыг тохируулгын дагуу тохируулж болно. өнцөг. Хэрэв зүтгүүр гэрэл зурагчин руу шууд хөдөлж байгаа бол (жишээ нь 0°) хаалтын хурдыг заримдаа 5 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой бөгөөд үүнийг Хөшигний хурдны утгын зүүн эгнээний хүснэгтэд үзүүлэв.
Гэхдээ төмөр зам дээр зогсож байхдаа өөр рүүгээ нисч буй дизель зүтгүүрийг хальсанд буулгахгүй байх нь дээр!

Линзний фокусын урт нь хөшигний хурдны тохиргоонд ихээхэн нөлөөлдөг бөгөөд бүдгэрүүлэхээс сэргийлж өгөгдсөн фокусын уртаас богино байх ёстой. Жишээлбэл, манай хүснэгт нь 50 мм (EGF) фокусын урттай линзэнд тохиромжтой.

Гэхдээ өргөн өнцөгт эсвэл урт фокусын оптик ашиглах үед Хөшигний хурд нь түүнээс богино байх ёстой 1/F, энд F нь линзний фокусын урт (EGF) юм. Жишээлбэл, 100 мм-ийн EGF-тэй 1/125, эсвэл 200 мм-ийн EGF-тэй 1/250. Эсвэл бүр богино: богино байх тусмаа бүдэгрэхээс зайлсхийх нь дээр (мэдээжийн хэрэг өртөх нөхцөлийг зөвшөөрвөл).

Шаардлагатай Хөшигний хурдыг тохируулахын тулд гэрэл зурагчин юу анхаарах ёстойг дахин давтацгаая.

1. объектын хөдөлгөөний хурд
2. түүнд хүрэх зай
3. хөдөлгөөний чиглэл
4. линзний фокусын урт

Гэхдээ би диафрагмыг хэрхэн сонгох, хаалтын хурдтай холбох талаар давтахгүй. Ойлгохгүй байгаа хүмүүс энэ хуудсыг дахин анхааралтай уншина уу, эсвэл Хөшигний хурд ба диафрагм хаана байгааг "Гэрэл зургийн сурах бичиг" -ийг уншина уу. Гэхдээ би дараахь зүйлийг нэмэх болно.

Эдгээр өртөлтийн хүснэгтүүд нь практик гэхээсээ илүү онолын утгатай байдаг - учир нь практикт өвөрмөц, онцгой, ихэвчлэн урьдчилан таамаглах боломжгүй нөхцөл байдал үүсдэг. Гол нь зарим дугуйчид 7 км/цаг хурдалж байхад бусад нь 40-өөс дээш хурдтай явж чаддагт байгаа юм биш. Таны сонголтоос их зүйл шалтгаална: хурдыг хэрхэн харуулах вэ гэдэг нь дугуйчны хөдөлгөөнийг бүдгэрүүлэх, эсвэл түүний арын дэвсгэрийг бүдгэрүүлэх замаар. утсаар буудах үед).

Мөн гэрэл зурагчин гэрэл зургийн ирээдүйн өнгө аясыг төсөөлөх чадвартай байх ёстой - илүү цайвар/хар бараан, эсвэл гүехэн гүнтэй зураг авалтын гол сэдвийг тодруулах. Энд өртөлт нь гэрэл зургийн техникийн хэсгийг зөв гүйцэтгэх, түүний бүтээлч үзэл баримтлал, найруулгын шийдэлтэй холбоотой байх ёстой.

Өртөлтийн хүснэгтүүдийн хувьд нэг өртөлтийн хос нөгөөгөөсөө хэр хамааралтай болохыг тодорхой харуулдаг. Гэхдээ онолын санааг ойлгох нь практик дээр амжилтанд хүрэхэд хялбар байх болно, ялангуяа автоматжуулалт амжилтгүй болсон тохиолдолд!

Зургийн өртөлтийн тохиргоо нь таны камерын авсан зураг хэр харанхуй эсвэл цайвар байхыг тодорхойлдог. Та итгэх үү, үгүй ​​юу, диафрагм, Хөшигний хурд, ISO мэдрэмж ("өрчлөх гурвалжин") гэсэн гурван тохиргоо байдаг. Тэдгээрийг чадварлаг ашиглах нь гэрэл зурагчны зөн совинг хөгжүүлэх чухал тал юм.

Өртөлт гэж юу вэ

Тохиромжтой байх нь борооны усыг хувингаар барьж авахтай адил юм. Хэдийгээр борооны ширүүн байдал нь таны хяналтаас гадуур боловч хувингийн диаметр, хувин бороонд байх хугацаа, таны авахыг хүсч буй усны хэмжээ гэсэн гурван хүчин зүйлээс шалтгаална. Таны хүрэх ёстой зүйл бол хэт бага (дутуу өртөх) биш, хэт их биш ("хэт өртөх") олж авах явдал юм. Гол мөчЭнэ нь хувингийн хэмжээ, цаг хугацаа, усны хэмжээг олон янзаар хослуулах боломжтой юм. Жишээлбэл, хэрэв та илүү өргөн хувин авбал ижил хэмжээний усыг богино хугацаанд авах боломжтой, харин эсрэгээр нарийн хувиныг бороонд илүү удаан байлгах шаардлагатай болно.

Гэрэл зургийн хувьд өртөлтийн параметрүүд нь дээр дурдсан хувингийн диаметр, цаг хугацаа, усны хэмжээтэй төстэй диафрагм, хөшигний хурд, ISO мэдрэмж юм. Цаашилбал, бороо, байгалийн гэрэл аль аль нь гэрэл зурагчны хяналтаас гадуур байдаг.

Өргөх гурвалжин: диафрагм, Хөшигний хурд ба ISO мэдрэмж

Тохиргоо бүр өртөлтөд өөр өөрөөр нөлөөлдөг:

Диафрагм: камерт гэрэл орох хэсгийг удирдана
Ишлэл: өртөх хугацааг хянадаг
ISO дугаар: Таны камерын мэдрэгчийн гэрлийн хэмжээг мэдэрдэг

Үүний үр дүнд та ижил өртөлтийг олж авахын тулд эдгээр гурван параметрийн аль ч хослолыг ашиглаж болно, гэхдээ параметр бүр нь зургийн бусад шинж чанаруудад нөлөөлдөг тул та юуг золиослох боломжтойг мэдэх нь чухал юм. Жишээлбэл, диафрагм нь талбайн гүнд, Хөшигний хурд нь хөдөлгөөнийг бүдгэрүүлэхэд, ISO мэдрэмж нь харааны дуу чимээний хэмжээг тодорхойлдог.

Ишлэл

Камерын хаалт нь камерын мэдрэгч нь линзээр нэвтэрч буй гэрэлд нээлттэй эсвэл хаалттай байхыг тодорхойлдог. Хөшигний хурд нь мэдрэгчийг хэр удаан онгойлгохыг тодорхойлдог. "Хөшигний хурд" болон "хөшиглөх хугацаа" нь ижил утгатай бөгөөд Хөшигний хурдыг богиносгох нь Хөшигний хурдны уртыг богиносгох гэсэн үг юм.

Тоогоор. Хөшигний хурд нь өртөлтөд үзүүлэх нөлөөг үнэлэхэд хамгийн хялбар байдаг: энэ нь камерт орж буй гэрлийн хэмжээтэй 1: 1 харьцаатай байдаг. Хэрэв өртөх хугацаа хоёр дахин нэмэгдвэл камерт орох гэрлийн хэмжээ хоёр дахин нэмэгдэнэ. Үүнээс гадна, энэ параметрийн хувьд хамгийн өргөн хүрээний утгыг авах боломжтой:

Ишлэл	Хэрэглээ
1-ээс 30 секунд ба түүнээс дээш	Шөнийн цагаар, бага гэрэлд tripod ашиглан буудаж байна
2-1/2 секунд	Урсдаг усыг илүү зөөлөн болгоно Tripod ашиглан ландшафтын зураг авах талбайн том гүнтэй
1/2 - 1/30 секунд	Хөдөлгөөн бүдгэрч байна хөдөлж буй объектын дэвсгэр дээр Тогтворжуулалттай гар аргаар нарийвчлалтай буудна
1/50-1/100 секунд	Их хэмжээний томруулдаггүй ердийн гар зураг авалт (томруулах)
1/250-аас 1/500 секунд	Хөдөлгөөнд байгаа объектыг хөлдөөх Их хэмжээний томруулсан гар зураг авалт (телефото линз)
1/1000-аас 1/4000 секунд	Маш хурдан хөлдөх, маш ойрхон хөдөлгөөн

Энэ юу шиг харагдаж байна. Хөшигний хурд нь хөдөлгөөнийг хөлдөөх эсвэл онцлох хүчирхэг хэрэгсэл юм.

Бүтээлч гэрэл зураг эсвэл хүрхрээний хувьд заримдаа хөдөлгөөнийг бүдгэрүүлэх нь зүйтэй байдаг бол бусад тохиолдолд үүнийг хасах хэрэгтэй. Үүний үр дүнд хөшигний хурдыг ихэвчлэн хурц гэрэл зураг авах үнэ цэнэ дээр үндэслэн сонгоно - хөдөлгөөнийг хөлдөөх эсвэл гар дээрээс зураг авах үед камерын сэгсрэхийг арилгах.

Ямар хөшигний хурд нь хурц гар буудлага өгөхийг яаж мэдэх вэ? Дижитал камерын тусламжтайгаар камерын дэлгэц дээр (бүрэн томруулж) туршилт хийж, үр дүнг үнэлэх нь хамгийн хялбар юм. Хэрэв цагт зөв сонголт хийхАнхаарал төвлөрүүлэх үед зураг бүдгэрч, хөшигний хурдыг багасгах, гараа илүү тогтвортой барих эсвэл tripod ашиглах шаардлагатай болно.

Диафрагм

Камерын диафрагмын тоо нь линзээр гэрэл өнгөрөх хэсгийг хянадаг. Апертурын утгыг f-stop гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь эхлээд харахад ойлгомжтой биш, учир нь f-зогсоол өсч байна, гэрэл дамжуулах талбай буурдаг. Гэрэл зургийн хэлээр хэн нэгэн апертурыг "хаалттай" эсвэл "нээлээ" гэж хэлэхэд ихэвчлэн f-зогсоолыг тус тус нэмэгдүүлэх эсвэл багасгахыг хэлдэг.

Тоогоор. f-зогсоол хоёр дахин багасах бүрт гэрэл дамжуулах талбай дөрөв дахин нэмэгддэг. Энэ нь тойргийн талбай нь түүний радиусын квадраттай пропорциональ байдагтай шууд холбоотой боловч ихэнх гэрэл зурагчид гэрлийн хагас хуваагдал бүрт тохирох f-зогсоолыг зүгээр л цээжилдэг.

Диафрагм	Гэрлийн дамжуулалт	Ишлэлийн жишээ
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунд
f/8.0	8X	2 секунд
f/5.6	16X	1 секунд
f/4.0	32X	1/2 секунд
f/2.8	64X	1/4 секунд
f/2.0	128X	1/8 секунд
f/1.4	256X	1/15 секунд

Дээрх Хөшигний хурд болон диафрагмын хослолууд нь ижил өртөлтийг хангадаг.

Тайлбар: Хөшигний хурдны боломжит сонголтууд нь хөшигний хурдыг нэмэгдүүлэх эсвэл багасгахыг үргэлж зөвшөөрдөггүй.
яг хоёр дахин нэмэгдсэн, гэхдээ ойролцоо тоонууд үргэлж маш ойрхон байдаг тул ялгаа нь өчүүхэн байдаг.

Дээрх f-stop нь бараг ямар ч камер дээр стандарт байдлаар байдаг ч ихэнх камерууд f/3.2, f/6.3 гэх мэт илүү уян хатан тохиргоог зөвшөөрдөг. Утгын хүрээ нь камер болон линзээс хамаарч өөр өөр байж болно. Жишээлбэл, авсаархан камер нь f/2.8-аас f/8.0 хүртэлх зайтай байхад хөрөг линзтэй DSLR нь f/1.4-ээс f/32 хүртэлх зайтай байж болно. Нарийн диафрагмын хүрээ нь ихэвчлэн тийм биш юм том асуудал, гэхдээ илүү өргөн хүрээтэй байх нь илүү бүтээлч уян хатан байдлыг бий болгодог.

Техникийн тэмдэглэл: Олон линзний хувьд гэрлийн дамжуулалт нь дамжуулалтын үр ашигт нөлөөлдөг боловч энэ нь диафрагмаас хамаагүй бага хүчин зүйл болдог. Түүнээс гадна энэ нь гэрэл зурагчны хяналтаас гадуур юм. Дамжуулах үр ашгийн ялгаа нь ихэвчлэн өндөр өсгөлт (томруулах) ашиглах үед илүү мэдэгдэхүйц байдаг. Жишээлбэл, Canon 24-105mm f/4L IS линз нь f/4-ийн ижил төстэй Canon 24-70mm f/2.8L линзтэй харьцуулахад f/4 дээр ойролцоогоор 10-40%-иар бага гэрлийг дамжуулдаг. фокусын урт).

Энэ юу шиг харагдаж байна. Камерын диафрагм нь зургийн талбайн гүнийг (объектууд хурц харагдах зайны хүрээ) тодорхойлдог. F-зогсоолыг буулгана гэдэг нь талбайн гүнийг багасгана гэсэн үг.

ISO мэдрэмж

ISO тоо нь камер гэрэлд хэр мэдрэмтгий болохыг тодорхойлдог. Хөшигний хурдтай адил ISO тоо нь өртөлтийн өөрчлөлттэй 1:1 харьцаатай байдаг. Гэсэн хэдий ч диафрагм ба Хөшигний хурдаас ялгаатай нь ISO хурдыг нэмэгдүүлэх нь харааны чимээ шуугианыг ихээхэн нэмэгдүүлдэг тул хамгийн бага ISO хурдыг бараг үргэлж хүсдэг. Үүний үр дүнд ISO хурд нь зөвхөн шаардлагатай диафрагм ба Хөшигний хурдыг өөр тохиолдолд хүрэх боломжгүй тохиолдолд л нэмэгдүүлнэ.

Тайлбар: уламжлалт гэрэл зургийн хувьд харааны чимээ шуугианыг "кино үр тариа" -аар тодорхойлдог.

Түгээмэл байдаг ISO тоонд 100, 200, 400, 800 багтдаг боловч олон камер нь бага, өндөр утгыг зөвшөөрдөг. Дүрмээр бол 50-200 хүртэлх ISO тоо нь дуу чимээ багатай байдаг бол DSLR камерын хувьд 50-800 (эсвэл түүнээс дээш) нь ихэвчлэн зөвшөөрөгддөг.

Камерын зураг авалтын горимууд

Олонхи дижитал камеруудстандарт буудлагын горимуудтай: автомат (), программ (P), диафрагмын тэргүүлэх чиглэл (Av), хөшигний тэргүүлэх чиглэл (Tv), гарын авлага (M) болон Хөшигний (B) горимууд. Av, Tv, M горимуудыг ихэвчлэн "бүтээлч бүс" эсвэл "автоматаар өртөх (AE) горим" гэж нэрлэдэг.

Эдгээр горим бүр нь тухайн өртөлтийн хувьд диафрагм, хөшигний хурд болон ISO-г хэрхэн сонгоход нөлөөлдөг. Зарим горимууд нь таны бүх гурван утгыг тохируулахыг оролддог бол зарим нь танд нэг тохиргоог сонгож, камерт үлдсэн хоёрыг (боломжтой бол) авах боломжийг олгодог. Дараах хүснэгтэд зураг авалтын горим бүрийн өртөлтийн тохиргоонд үзүүлэх нөлөөг тайлбарласан болно.

Буудлагын горим	Үйл ажиллагааны зарчим
Автомат ()	Камер нь бүх зураг авалтын параметрүүдийг автоматаар сонгоно.
Хөтөлбөр (P)	Камер нь диафрагм болон Хөшигний хурдыг автоматаар сонгоно; та ISO хурд болон өртөлтийн нөхөн олговрыг сонгох боломжтой.
Апертурын тэргүүлэх чиглэл (Ав эсвэл А)	Та диафрагм болон ISO дугаарыг сонгох ба камер автоматаар тохирох Хөшигний хурдыг сонгоно.
Хөшигний тэргүүлэх чиглэл (ТВ эсвэл S)	Та Хөшигний хурд болон ISO дугаарыг сонгох ба камер автоматаар тохирох диафрагмыг сонгоно.
Гарын авлага (M)	Таны сонгосон утга нь зөв өртөлтийг бий болгох эсэхээс үл хамааран та диафрагм, Хөшигний хурд болон ISO-г сонгоно.
Триггер (B)	30 секундээс дээш хугацаагаар өртөхөд тустай. Та диафрагм болон ISO дугаарыг сонгох ба Хөшигний хурдыг алсын удирдлага эсвэл Хөшигний товчийг хоёр дахь удаагаа дарах үед тодорхойлно.

Үүнээс гадна камер нь хэд хэдэн урьдчилан тохируулсан зураг авалтын горимтой байж болно; Хамгийн түгээмэл нь ландшафт, хөрөг, спорт, шөнийн горимууд юм. Камерын загвараас хамааран горим тус бүрт хэрэглэгддэг тэмдэгтүүд бага зэрэг ялгаатай боловч дараахтай төстэй харагдах болно.

Буудлагын горим	Үйл ажиллагааны зарчим
Хөрөг зураг	Камер нь тухайн өртөлтийн хувьд хамгийн бага f-зогсоолыг олохыг оролддог. Энэ нь талбайн хамгийн бага гүнийг баталгаажуулдаг.
Ландшафт	Камер нь талбайн илүү гүнийг хангахын тулд хамгийн өндөр f-зогсоолыг сонгохыг оролддог. Компакт камеруудИхэнхдээ, үүнээс гадна фокусын зайг хязгааргүй болгож тохируулдаг.
Спорт	Камер нь сонгосон өртөлтийн хувьд хамгийн хурдан Хөшигний хурдыг авахыг хичээдэг - хамгийн тохиромжтой нь секундын 1/250 ба түүнээс дээш хурдтай. Бага f-stop ашиглахаас гадна ISO-г хөрөг горимд хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс илүү өсгөснөөр хурдан хаалтын хурдыг олж авдаг.
Шөнө	Камер нь гар дээрээс зураг авалтад зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс илүү удаан хаалтын хурдыг зөвшөөрдөг бөгөөд ISO-г бараг хамгийн дээд хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлдэг. Гэсэн хэдий ч зарим камер дээр энэ горим нь урд талын зургийг тодруулахын тулд флэш ашигладаг бол арын дэвсгэр дээр удаан хаалтын хурд, өндөр ISO-г ашигладаг гэсэн үг юм. Камерынхаа гарын авлагаас өвөрмөц онцлогуудыг шалгана уу..

Гэсэн хэдий ч дээрх тохиргооны ихэнх нь өртөлт зөв эсэхийг тодорхойлохын тулд камерын хэмжих системээс хамаардаг гэдгийг санаарай. Нарийн төвөгтэй объектуудын зураг авалтын үед хэмжилтийн системийг ихэвчлэн хуурч мэхлэх тохиолдол байдаг тул ямар нөхцөлд алдаа гарч болохыг, мөн өртөлтийн алдааг нөхөхийн тулд юу хийж болохыг ойлгох нь ашигтай байдаг (камерын хэмжилтийн бүлгийг үзнэ үү).

Эцэст нь, дээр дурдсан зарим горимууд нь өртөлттэй ямар ч холбоогүй камерын тохиргоог хянах боломжтой боловч энэ нь камерын загвараас хамаарна. Ийм нэмэлт тохиргоонд анхаарлаа төвлөрүүлэх цэг, хэмжих горим, автофокус орно, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй.

Сурах шинжлэх ухааны гэрэл зурагтийм ч амар биш. Хэрэв чи шинэхэнүүн дээр бид өөрсдийгөө туршиж үзэхээр шийдсэн мэргэжлийн гэрэл зурагчин, өөрөө худалдаж авсан SLR камер, дараа нь та бодож байсан төрлийн буудлага хийх талаар эхлээд асуудалтай тулгарах нь гарцаагүй. Хэрхэн зөв буудах вэ? Та онолын мэдлэггүйгээр үүнийг хийж чадахгүй. Та үнэхээр өндөр чанартай, сэтгэл хөдөлгөм зураг авч сурахгүй гэдгийг мэдэхгүй байх үндсэн суурь байдаг.

Таны ойлгох ёстой хамгийн эхний зүйл бол хүрээний ил тод байдал юм. Бид энд тантай ярилцах болно, болон. Эдгээр нь үзэсгэлэнг бүрдүүлдэг зүйлүүд юм. Энэ нь хэрхэн ажилладагийг ойлгох нь чухал юм сайхан зургууд авч байна.

Аливаа зураг авалт нь тодорхой хэмжээний гэрэл (өртөх) шаарддаг гэдгийг та ойлгох ёстой. Камер дахь гэрлийн урсгалыг тодорхойлох гурван арга байдаг. диафрагм, ишлэлТэгээд мэдрэмж. Түүнээс гадна нөхцөл байдал нь хөшигний хурд, диафрагмыг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй тохиолдолд л мэдрэмжийг ашиглах ёстой.

Хөшигний хурд ба диафрагм нь мэдрэгч рүү орох гэрлийн хэмжээг хянах боломжийг олгодог төдийгүй маш үр дүнтэй уран сайхны хэрэгсэл юм. Гэхдээ эхлээд та тэдгээрийг ойлгох хэрэгтэй, тэдэнтэй хэрхэн ажиллахаа ойлгох хэрэгтэй, цаг хугацаа өнгөрөхөд та туршлага хуримтлуулж, эдгээр хэрэгслийг ашиглахад хялбар байх болно. Туршлагатай гэрэл зурагчид далд ухамсрын түвшинд Хөшигний хурд болон диафрагмыг бодолгүйгээр ашигладаг.

Тэгэхээр, диафрагм гэж юу вэ? Энэ бол гэрэл дамжуулах нүхний диаметрийг хариуцдаг камерын линзний дизайны элемент юм гэрэл мэдрэмтгий матриц. Илүү сайн ойлгохын тулд энд жишээ татъя. Цонхны хөшгийг нээхэд нарны гэрэл өрөөнд орж ирдэг. Мөн та хөшгийг хэдий чинээ өргөн нээх тусам илүү их гэрэл орж ирэх болно. Диафрагм нь ижил төстэй байдлаар ажилладаг. Үүнийг f/2.8 гэж тодорхойлсон бөгөөд фокусын уртыг линзний орох нүхний диаметртэй харьцуулсан харьцаагаар тодорхойлогддог.

Түүнээс гадна диафрагмын тэмдэглэгээний тоо бага байх тусам илүү нээлттэй байна. Хэрэв та F-г нэг утгаар өөрчилбөл камерт орох гэрлийн хэмжээ 2 дахин өөрчлөгдөнө. гэж нэрлэдэг өртөх түвшин. Аливаа өөрчлөлт (камерын масштабаар) нэг алхам алхмаар явагдана. Нарийвчлалтай байхын тулд шаардлагатай бол алхамыг гуравны нэг болгон хуваана. Хэрэв та диафрагмыг хэрхэн зөв ашиглаж сурвал таны гарт маш хүчирхэг харааны хэрэгсэл байх болно. Жишээлбэл, диафрагмыг аль болох их онгойлгосноор та маш их зургийн зай авах болно. Энэ нь бүдгэрсэн дэвсгэр дээр зураг авч буй объектыг нүдээр харуулах боломжийг танд олгоно.

Нөгөө талаар, талбайн том гүнапертурыг аль болох хаах үед авсан. Жишээлбэл, үүний тулд та диафрагмын тоог 8 ба түүнээс дээш болгож тохируулж болно. Гэхдээ диафрагмын утгыг өөрчилж, хэт туйлшралд ойртсоноор та дараах аюулуудтай тулгарах болно гэдгийг санаарай. Нээлттэй апертуртай бол хамгийн муу нарийвчлалын уншилтыг олж авах бөгөөд хамгийн их хаалттай нүхтэй бол матриц дээр хуримтлагдсан бүх тоос нь хүрээн дээр харагдах болно. Жишээлбэл, хамгийн их хаалттай диафрагмыг ашиглах нь дээр ландшафтын гэрэл зураг, үзэгчид зургийн бүх нарийн ширийн зүйлийг үзэх сонирхолтой байх үед. Энэ үед танд илүү их талбайн гүн хэрэгтэй болно.

Ишлэл- энэ бол гэрэл мэдрэмтгий матриц руу гэрлийг дамжуулахын тулд хаалт нээгдэх цаг юм. Илүү ойлгомжтой болгохын тулд цонх руугаа дахин орцгооё. Хөшгийг удаан онгойлгох тусам өрөөнд илүү их гэрэл орох болно. Хөшигний хурдыг секунд, миллисекундээр хэмжиж, 1/200 гэж тэмдэглэнэ. Камер нь зөвхөн хуваагч 200-г заана. Хэрэв Хөшигний хурд секунд ба түүнээс дээш байвал 2`` гэж тэмдэглэсэн бөгөөд энэ нь 2 секунд гэсэн үг юм.

Хэрэв чи гараасаа ав, дараа нь хурц зураг авахын тулд хамгийн бага Хөшигний хурд нь тогтмол биш бөгөөд фокусын уртаас хамаарна. Фокусын урт удаан байх тусам хөшигний хурд бага байх ёстой. Жишээлбэл, 300 мм-ийн фокусын уртын хувьд та хамгийн багадаа 1/300-ийн хөшигний хурдыг ашиглах хэрэгтэй.

Удаан Хөшигний хурдыг ашигласнаар та объектын хөдөлгөөнийг онцолж чадна. Жишээлбэл, хэрэв та хөдөлж буй объектыг 1/60 ба түүнээс бага хөшигний хурдтайгаар камераар дагавал хөдөлж буй объект тод хэвээр байхын зэрэгцээ дэвсгэр бүдэгрэх болно. Хэрэв асаалттай бол удаан хугацаагаар өртөхурсаж буй усны зургийг авбал энэ нь хөлдөөсөн дүрс болж хувирна.

Гэрэл зурагчид унаж буй дусал, уралдаж буй машин зэрэг агшин зуурын зургийг авахын тулд маш хурдан хөшигний хурдыг ашигладаг. Эдгээр нь Хөшигний хурд болон диафрагмыг чадварлаг ашиглан олж авах сонирхолтой эффектүүд юм. Мэдрэмж гэж юу вэ?

Мэдрэмж (ISO)нь матрицын гэрэлд мэдрэмтгий байдлыг илэрхийлдэг техникийн ойлголт юм. Дахин нэг зүйрлэл хийцгээе. Харьцуулъя гэрэл мэдрэмтгий матрицхүний ​​арьстай. Далайн эрэг дээр наранд шарж хэвтэж байгаа хүмүүс байдаг. Тэдний арьсны мэдрэмж өөр байна гэж төсөөлөөд үз дээ. Илүү мэдрэмтгий арьстай (өндөр мэдрэмтгий) арьс нь бага мэдрэмтгий арьстай хүмүүсээс илүү бага хугацаанд борлодог.

Мэдрэмж нь дуу чимээний хэмжээтэй салшгүй холбоотой гэдгийг санаарай. Таны тохируулсан мэдрэмж өндөр байх тусам зураг дээр илүү их шуугиан гарах болно. Яагаад тэр вэ? Техникийн цэг бий. 100-ийн мэдрэмжтэй үед дохиог матрицаас олшруулахгүйгээр устгадаг. ISO 200 дээр энэ нь 2 дахин нэмэгддэг гэх мэт. Аливаа өсгөлттэй үед дуу чимээ, гажуудал үүсдэг гэдгийг мэддэг. Мөн олз өндөр байх тусам хөндлөнгийн оролцоо нэмэгдэнэ. Тэднийг дуу чимээ гэж нэрлэдэг.

Өөр өөр камерууд өөр өөр дуу чимээний эрчимтэй байдаг. Хэрэв та мэдрэмжийг хамгийн бага хэмжээнд тохируулсан бол чимээ шуугиан харагдахгүй бөгөөд зургийг боловсруулахад бага харагдах болно. ISO 600 ба түүнээс дээш түвшинд бараг бүх камерууд маш их дуу чимээтэй байдаг. Энэ тохиолдолд гэрэл зурагчид чимээ шуугианыг арилгах, өндөр чанартай зураг авахын тулд дуу чимээг бууруулах тусгай програмуудыг ашигладаг.

Юу ойлгож байгаагаа товчхон хэлье. Хөшигний хурд ба диафрагмын утгуудТэд хамтдаа өртөлтийн хосыг бүрдүүлдэг (энэ нь тухайн гэрэлтүүлгийн нөхцөлд Хөшигний хурд ба диафрагмын хамгийн сайн, зөв ​​хослол юм). Экспопарахүрээний өртөлтийг тодорхойлдог. Өмнө нь гэрлийн хэмжээ, диафрагмын хэмжээнээс хамааран хөшигний хурдыг тодорхойлохын тулд тусгай тусдаа төхөөрөмжийг ашигладаг байсан - өртөлтийн тоолуур. Одоо бараг бүх камерт өртөлт хэмжигч суурилуулсан байдаг.

DSLR камер бүрт байдаг гэдгийг та мэдэх ёстой Хөшигний тэргүүлэх болон диафрагмын тэргүүлэх горимууд Урагшаа